執掌香奈兒數十載的「老佛爺」卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）曾經說過：「負責任的外表，足以讓人們對你的靈魂更感興趣。」
近來陸續被友人詢問公務箱包、休閒西裝的推薦購置品牌──正所謂「社會在走，行情要有」，我不免慨歎，看樣子，大家都慢慢升級至另一個更高層次的生活水平了呢！
簡單的說，箱包部分，我首先將捨卻所謂的「輕奢品牌」；就公務而言，這些輕奢品牌的設計，有時候難免顯得浮華或者簡略無個性，用料檔次也差了些（試想動輒起皺的牛皮面，只會予人江湖打滾的侷促感）；何況由現下的行情來評斷，偶或多加個小幾千、一兩萬就可直上二線精品，何樂而不為？只要東西在正常情況下能使用十年以上、且有實際需求，就不妨考慮入手。
符合這個基礎標準的，我想Montblanc和Dunhill，都是不容易出錯的品牌，雖說部分款式較為制式，但物件的細節是有的，包括皮革的挺度、縫線走向以及符合人體工學的形狀剪裁等，更能夠側面烘托使用者的品味。另外就是Bally，帶有紅白織帶的品項顯得年輕又不失莊重，適合有點工作資歷但保有私生活空間的業務。
我自己有兩個公事包，其一就是Bally的全黑牛皮款，原敞附加同色揹帶，手提之餘亦能上肩，增加了實用性（缺點是空包有些沉實）；另一款則是GUCCI的素面牛皮拼雙G老花，時尚度不在話下；只不過老花相對惹眼，有時會顯得攻擊性太強，適合自己是業主（代表）時才攜帶出場。
西裝的話……現在請不要再選擇前排三釦一線的設計了，老氣得可以，一穿上身，立刻像從工業革命年代挺過來的人！只一顆釦的款式又偏向休閒，因此兩顆釦的剪裁比例，算得上是當代主流。另外，買西裝請買合身、合身、合身！尤其西裝外套不是皮衣，沒必要憋出線條來凸顯身形的存在，過於緊俏的西裝，只會帶來綑肉粽的想像；也切勿懷抱著｢以後會變胖所以買大件｣、｢同樣價格拿大尺寸更划算｣的心態，肩線不齊、下襬過長的上身西裝，將使人看起來拉垮沒精神，如果襯衫的兩只袖口布面又全然被吃進外套裏，更有幾分小孩開大車的乳臭感。
來自英國的Paul Smith和Ted Baker，都是我眷愛的（男裝）品牌，前者鬼祟幽默，騷氣動輒一篷篷由骨子裏散發出來，無論是經典的斑斕線條抑或各種花裡胡哨的圖案，都為正經的西服穿扮迴添逸軌的風色；Ted Baker則別具幾份成熟的淘氣，用色同樣繽紛大膽，難怪有些人將它稱之為Paul Smith的平替──我不同意｢平替｣這類概念，但兩個品牌的雅痞風度，確有可類通之處──前幾日前往板橋小酌一番，穿的就是Ted Baker的西裝外套搭配Roberto Cavalli的襯衫，後者近於雪青色，前者則呈現褐灰至梅紫的漸變，我給它的定位就是｢下班後去喝一杯｣……幾抹豔彩竄在一塊，乍見已具有幾分情挑，殊不知卸下身來，外套的內襯布面居然藏了個大公鷄（Big Rooster），十分適合我。
