在清邁旅遊期間，頂好能在寧曼區（Nimman）下榻一宿，一來這片地帶體現了泰北獨特的小清新風格，鬆而不散的街景別具幾分味道；二來，美麗的餐館、咖啡店或雜貨鋪往往摺藏巷衖間，非常適合花時間漫遊尋寶。
當然，在清邁時我通常不一定會選擇在酒店用早膳，畢竟街頭小吃的選擇如此多樣化，沒必要將胃囊交托給大同小異的國際風格包肥（buffet）。但假若時間充裕，且酒店的公共空間本身極富看頭，那麼晨起出房踅逛，向侍應叫一杯咖啡搭配營養均衡的美味菜色，也是很可以的──就像我喜歡的清邁薩曼坦旅館（Samantan Hotel）。
位於清邁寧曼區的薩曼坦旅館（Samantan Hotel），是我收在私房名單裏的其中一間精品旅宿，工業風的空間裝潢給人一種既冷靜卻又溫煦的感受（要平衡這兩種特質有些難）；走進預訂的豪華雙人房，不知為何就彷彿走進懂設計的（單身）工程師的房間，擺置約斂而不過分堆疊，跳色的質感小物則凸顯了考究的細節和品味──並且，房價相當親民，教人如何不愛？
2023年4月中旬，我獨自飛往清邁參加當地的宋干節（潑水節）活動──其實也是自己第一次在泰國過當地新年──期間頗有些觀察心得，曾分為兩篇張貼在臉書上、並分享於相關社團；有些人讀到了，希望我能另存成網站專文，方便他們日後搜尋。
我因此將原先的十八點筆記內容擴增為二十一點，一來數字吉利，二來也增補不足之處，相信對有意參與節慶活動者，能提供一定的指引。
近來因阿里山英迪格的假日「浮動價格」躍上新聞版面，不禁令我想起前此前往泰京旅遊，入住的是隆路宜必思尚品飯店──當然，從品牌定位和星級等第而言，這兩間旅宿全然不在一個檔次，可是若由環境位置、性價比以及實際的下榻體驗來評斷，我並不覺得這間宜必思會輸給英迪格。同樣是「I」開頭，只能說花開並蒂各表一枝……至於臺灣旅宿的老問題，只能說你知我知，人盡皆知。
有人詢問曼谷半島酒店的交通接駁問題。
由於酒店坐落在昭披耶河另一岸（和知名百貨商場ICONSIAM同側），除了自行搭乘計程車或摩的前往，酒店其實也提供跨河的船隻接駁服務；值得一提的是，在酒店對過的區域，除了設置有專屬碼頭，一旁更有貴賓室（The Peninsula Pier Lounge）；等待發船的空檔，不妨在此吹吹冷氣、喝口冰水休憩一番。坐船抵達酒店後，再走路去相毗鄰的ICONSIAM逛街吃飯，也是可以的。
要前往「恭帖瑪哈納空」出差之際，順道搜尋了一下當地酒店，發現幾年前入住的曼谷半島酒店房價騰升，幾乎呈現翻倍成長……難道受到全球通膨以及在地人力成本上揚等影響，對臺灣觀光客來說，曾經物美價廉的「曼谷」，已然回不去了？
無論之後還有沒有機會復返，彼時下榻曼谷半島酒店的經驗畢竟歷歷在目──最記得游泳池畔，那碧藍水波晃漾的盡處，彷彿要與昭披耶河相接，流向天使之城的彼端。
清邁地區的佛寺甚多，如果囿限於時間或行程安排、只能挑選兩三處參觀，那麼其中一座，不妨優先考慮坐落於古城內的柴迪隆寺（วัดเจดีย์หลวง）──首先它的交通位置方便，幾乎稱得上條條大路可通；其次，寺內的看點並不少，比如因地震以致廓形缺損的大寶塔，比如充滿神秘色彩的城市柱（別稱因塔印柱，เสาอินทขิล），比如被許多遊客提起的「胖胖佛」迦旃延尊者……其實祂不是佛，而是阿羅漢，和同樣心寬體胖的彌勒也沒什麼關係；網路上頗有些部落客將「Tan Pra Maha Kajjana」的「Tan」打成「Tna」，就不曉得是誰起了錯誤的頭、又是誰複製貼上誰了。
昭披耶河上船隻往來，有些載貨順流，有些則往返於河道兩岸。曼谷文華東方酒店的接駁船在一眾交通運輸工具中，依舊顯得醒眼，復古的船身裝飾標記其高華出身，從專屬的碼頭出發，掌舵的工作人員隨即引領賓客穿越層浪，轉去酒店對過的餐廳「Sala Rim Naam」。
如果時間允許，每次前來曼谷，我都會安排來文華東方酒店小坐，有時是用午膳，有時是吃下午茶，或者臨夜小酌幾杯，感受精奢隱逸的泰京氛圍。
我像思念舊情人一樣地思念清邁。
原訂水燈節期間重遊故地，奈何前此航班不給力──少了直飛班次，只好退掉提前部署的旅宿、靜待來日了。
也想起古城區裏的許多寺廟。我雖然不是佛教徒，但向來喜歡參訪各式各樣饒富特色的宗教建築；例如位處古城東南隅的杰林寺（วัดเจ็ดลิน），憑藉著便捷的交通方式以及獨特的花園、塘湖景觀，無疑值得旅人移步散策，感受清幽的空間氛圍。
印象最深刻的是遊覽過程中，親睹一隻黑鳥降落在寫有「ห้ามให้อาหารนก」（禁止餵食鳥類）的告示牌上，「ห้าม」字（禁止）還特別使用紅色標記──在黑與紅、可與否之間，彷彿充滿了無盡的禪意。